Kit pour vélo électrique, moteur à l’avant: exemple de montage

2 janvier 2015 • Approfondissements techniques

Introduction

Il y a quelques semaines nous avons présenté les étapes requises pour installer un kit pour vélos électriques basé sur un moteur central.

Dans cet article nous verrons un exemple de montage d’un kit pour vélos électriques avec moteur sur le moyeu avant. Les kits basés sur ce type de moteurs sont les plus simples à assembler, puisqu’il faut juste remplacer la roue avant et quelques autres pièces.

Il faut préciser que cet article n’est pas conçu comme un guide à l’installation d’un kit : chaque kit nécessite des procédures légèrement différentes, et le même kit monté sur deux vélos différents exige des procédures différentes. Cet article veut seulement satisfaire la curiosité de ceux qui se demandent quelles sont les étapes nécessaires à l’installation d’un kit.

Si vous êtes bricoleur, avez les bons outils, et êtes habitué à monter et à démonter les pièces de votre vélo, alors l’installation d’un simple kit avec moteur à l’avant sera à votre portée. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette description, alors il serait préférable de choisir le kit avec l’aide d’un technicien, et de lui demander de l’installer.

Le moment du choix est aussi importante que celui du montage : il faut s’assurer que le kit soit approprié pour le vélo qu’on possède. Il est nécessaire de vérifier la compatibilité de la roue (26″ou 28″), l’axe de la fourche, la distance entre les pédales (pour le disque du capteur de rotation des pédales) et les attaques de la batterie.

Le kit que l’on utilise, par exemple, est produit par Dillenger, et est basé sur un moteur sur le moyeu avant de 250 W et 36 V, avec une batterie de 10 Ah (360 Wh).

Exemple de montage

(Toutes les photos peuvent être agrandies d’un clic)

Nous présentons tout d’abord les pièces qui composent le kit : la roue, avec le moteur sur le moyeu:

Voici une vue détaillée du moteur, avec le câble qui va à l’unité de commande électronique (UCE).

Le groupe batterie-UCE. Trois câbles partent de l’UCE : l’un va vers le moteur – comme nous venons de voir – un autre est relié au capteur de rotation des pédales, et un dernier est rattaché au guidon (pour l’affichage, les leviers de frein et l’accélérateur).

Ici, le disque à aimants à installer dans la zone des pédales:

Le passage des aimants est détecté par ce capteur, équipé d’un câble à connecter à l’UCE

Ce câble (avec un connecteur d’un côté et quatre connecteurs colorés sur l’autre côté) permet de raccorder l’UCE avec les quatre éléments présents sur le guidon (leviers des freins en rouge, affichage en vert, accélérateur en jaune):

Voici les leviers des freins, équipés d’un capteur qui arrête immédiatement le moteur lors du freinage:

Ici, nous voyons l’écran, avec la commande séparée (excellente solution qui permet de contrôler facilement les fonctions du vélo et en même temps d’avoir l’écran en position centrale):

Et voici l’accélérateur: il n’est pas subordonné à la rotation des pédales, et son utilisation n’est donc pas permise lorsqu’on roule dans la rue. Nous l’avons monté pour l’exhaustivité de l’information, mais nous recommandons de ne pas l’installer.

Enfin voici les livrets d’instructions (montage du kit et fonctions de l’affichage), des clés, des pinces pour fixer les câbles:

Les étapes nécessaires pour installer le kit sont:

-montage de la roue avec le moteur
– montage des quatre éléments qui vont sur le guidon
– montage du disque avec aimants et le capteur
-montage de la batterie sur le cadre
-connexion de tous les câbles

Détails des étapes:

La première étape consiste à enlever la roue avant du vélo:

Dans ce cas, la fourche prévoit l’utilisation d’un frein à disque, donc il faut retirer le rotor du disque de l’ancienne roue avec une clé Torx 20 …

… et l’appliquer à la nouvelle roue, dans ce cas avec une clé hexagonale de 4.

On prend la bande, la chambre à air et le pneu de la roue et on les ajoute à la nouvelle, équipée du moteur:

Avant de monter la nouvelle roue sur le vélo il est conseillé de retirer les étriers du frein pour avoir plus de marge de manœuvre:

On monte la roue sur la fourche . Parfois, il peut être nécessaire de réduire l’épaisseur de la peinture ou du cadre.

On remonte l’étrier du frein. Il est inutile de procéder à des ajustements du frein parce qu’il faudra plus tard desserrer le câble:

Maintenant on commence à travailler sur le guidon. Tout d’abord il faut retirer les poignées.

On détache le câble du frein du levier du frein ...

… Et on retire le levier.

Bien entendu, l’opération doit être répétée sur l’autre côté. À ce stade, il y a de l’espace pour installer les nouveaux leviers de frein, équipés de capteur (câble avec connecteur rouge). Pour monter le câble du frein il est nécessaire de desserrer la vis sur l’étrier du frein.

En effectuant ces opérations, il faut aussi penser à l’endroit où placer l’écran et la commande. Dans ce cas, comme le guidon devient plus épais en son centre, il a fallu placer l’écran sur le côté, et couvrir partiellement l’indicateur de la commande du dérailleur avant. La commande est plus à gauche, près du pouce, et est reliée par un câble à l’écran. Un autre câble avec connecteur vert part de l’affichage.

Enfin, on monte l’accélérateur doté d’un câble avec connecteur jaune.

Le travail sur le guidon est fini pour le moment. Il est temps d ‘assembler le disque avec aimants à l’intérieur des pédales. Le disque est divisé en deux moitiés qui s’emboîtent, et il est donc facile à assembler.

On ajoute le capteur qui détecte le passage des aimants, à positionner à une distance de quelques millimètres à partir du disque; il a un câble à connecteur jaune à relier à l’UCE.